Réalisation d'une Piscine Béton

VIII- Finitions de la piscine (suite)

Les angles sont les plus délicats à ajuster car il y a  toujours des défauts de niveaux qui surgissent. Mais en trichant un peu on y arrive ! L'ajustement se fait soit en tailladant un peu le bois pour l'abaisser, soit en mettant des petites cales en bois pour surélever légèrement. On fixe définitivement une fois la mise à niveau faite en utilisant de préférence des vis inox plus résistante dans le temps.

 Fixation du caillebotis (c'est du pin classe 4, anti termite et qui pourri pas) : J'utilise des pointes inox crantées 70mm *2,9mm (acheté chez OBB à st Denis) C'est plus discret que les vis et cela ne prend pas l'eau vu que la tête est bombée !
Je laisse un espace de 2 mm environ entre les lames de caillebotis .J'utilise les équerres de fixations comme des cales, voir image ci-dessous :

Une fois les cales mises en place, je bloque tout avec un serre joint, je fixe ensuite chacune des lames avec deux pointes de chaque côté, j'enlève ensuite les cales et je termine de tout pointer.
Une lame de caillebotis doit être soutenue par des traverses espacées au maximum de 60cm.
Il faut savoir aussi que le bois aura tendance à se rétracter en vieillissant (et séchant), donc j'ai mis au minimum le joint entre le mur et le bois (rien à voir avec un plancher dans une case qui lui se dilate avec l'humidité !!!)

La plage de la piscine est presque terminée et  il ne manque plus que les margelles

Voilà le résultat final !

Montage du local technique :

Puissance de ma pompe : environ 850W


Note : Sur la liaison entre le moteur pompe et le filtre sable , un T permet d'envoyer l'eau vers mon circuit de chauffage solaire Bonvarlet. J'ai fait au plus simple et pour l'instant ça marche bien (voir plus bas)

Petit zoom sur les deux vannes (manchon rouge) .
L'élément en bleu est l'électrolyseur (partie électrodes immergées) (il est piloté par le boîtier bleu Aqualyse ci-dessous)

Le principe du câblage électrique est simple : la pompe et l'électrolyseur sont branchés sur une prise électrique qui est elle même connectée à un programmateur journalier (boîtier blanc ci-dessus) qui se vend chez bricolage pour 20€ .
En effet, l'électrolyseur ne doit fonctionner que si la pompe fonctionne.
Le model que j'ai coûte un peu moins de 900€ , c'est pas donné mais vos électrodes vont durer beaucoup plus longtemps grâce à une électronique de commande performante. Les modèles moins chers (style just chlore, avec un simple transfo , pont de diode et relais inverseur de polarité ) seront à changer au bout de 2 à 3 ans max car les électrodes se dégradent plus vite . Sachant que ce sont les électrodes qui coûtent cher, vaut mieux investir un peu plus au début pour être tranquille 10 ans ...
Dans la grosse boite de dérivation, j'ai mis le transformateur 230/12V qui alimente l'éclairage à led dans la piscine .
Dans la petite boite de dérivation, c'est juste pour câbler l'interrupteur de ma lumière du local technique.

Vous reconnaissez de gauche à droite : le différentiel 30mA/40A  , le disjoncteur magnétothermique de la lumière  , du transformateur ,  et du moteur + électrolyseur .
 

Il faut mettre environ 6 à 7 sacs de sel de 20kg pour une piscine 30m3 . Ensuite, vous attendez que le sel soit bien dissous (24H) puis vous faites fonctionner la pompe le premier jour sans l'électrolyseur  pour assurer un bon brassage. Le deuxième jour vous branchez l'électrolyseur . Vérifiez que l'aiguille soit bien dans la zone verte.
Vous complétez en sel environ tous les 3 à 6 mois (1 sac de sel). cela dépend essentiellement de la durée et fréquence de vos backwash et donc de la saleté dans votre piscine.
Plus vous virez (et remplacez) l'eau , plus la concentration en sel diminue.
Ma piscine étant couverte, très peu sale,  peu de backwash  , j'ai pas eu à remettre de sel avant 1 an ...
Une piscine trop salée est aussi néfaste pour les électrodes que pas assez. Donc, restez dans la zone verte pour l'aiguille !
Backwash : normalement 1 fois par semaine et environ 30s pour ma part. suivi de 5s sur position nettoyage. Certains diront que c'est insuffisant, mais cela fait 10 ans que je fais comme cela et pas eu de soucis. C'est pas tant le prix de l'eau (encore que c'est pas donné !) mais c'est un peu long (et chiant) ensuite de re-remplir au tuyau (j'ai pas de système de remplissage automatique ...). Si vous oubliez et restez pas devant, votre piscine déborde ...hihihihi
 

Circuit chauffage solaire : Je règle le débit avec les vannes en laiton,  l'eau remonte ensuite dans les panneau solaire puis est directement renvoyé dans la piscine via une buse de refoulement dédiée.
J'ai pas mis de système de contrôle de température. J'ai programmé la pompe pour qu'elle fonctionne sur un cycle de 50mn suivi de 10mn de pose entre 9h et 15h. Après 15h, j'augmente un peu le temps de pose avec 2 cycles de fonctionnement plus court et jusqu'à 16h20 environ. Ainsi, l'eau circule très régulièrement dans le circuit de chauffage et la température en sortie ne monte pas trop haut (45 à 50° max après les 10mn de pose en plein soleil si je me souviens bien) .
La température dans le capteur solaire peut monter à 90° (et plus) si l'eau ne circule pas pendant trop longtemps : le problème, c'est qu'à cette température, le chlore peut détériorer à terme  les cellules des panneaux solaires , d'où l'obligation de faire circuler l'eau.
Dans l'idéal, Bonvarlet préconise d'ailleurs de faire circuler l'eau régulièrement dans le capteur. Si vous n'utilisez pas le chauffage pendant une période longue, il faut vidanger l'eau et rincer pour pas laisser le chlore dans les cellules.
A la réunion, on utilise la piscine toute l'année, donc normalement la pompe tourne toute l'année et donc pas besoin de vidanger.

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