Réalisation d'une Piscine Béton

VII- Finitions de la piscine

 Une étape cruciale : le passage du lanko588. Certains professionnels ne le font pas et se contentent de l'hydrofuge mis dans le béton pour assurer l'étanchéité. Pourtant, la seule vrai garantie que la piscine ne fuira pas, c'est le lanko588 : c'est un enduit sous carrelage qui se passe au rouleau en 2 couches grasse. Le revêtement, une fois séché est gris clair (ou verdâtre)  et résiste à des microfissures jusqu'à 4mm ! Inutile de dire que si votre piscine est déjà solidement conçue, avec le lanko vous serez tranquille des dizaines d'années !
Dans le pot de 14kg, il y a deux composants (poudre + liquide)  à mélanger avec un mélangeur électrique (perceuse + embout spécial que l'on trouve chez bricolage). Il faut bien mélanger pendant 10 à 15mn pour faire disparaître tous les grumeaux et bien racler dans les coins la poudre. D'ailleurs, petit conseil : commencer par bien secouer la poudre seule dans le bac afin de la détacher (comme pour les toner de photocopieurs) ensuite ajouter le liquide et mélangez bien.
Une fois le mélange effectuer, vous devez tout utiliser dans les 2 heures (bon, même 3 heures çà le fait mais surtout, ne réutilisez pas le lendemain une préparation de la veille ... vaut mieux jeter dans ce cas !)

Cà, c'est les poutrelles pour la terrasse en caillebotis. Là encore, je suis pas allé de main morte, j'ai pris du 90*90 .

Je place mes poutrelles régulièrement tout autour de la piscine. Les poutrelles sont vissées sur des sabots qui sont fixés avec des tire-fonds dans les murs (piscine et maison). Pour la hauteur, il suffit de faire une addition : L'épaisseur de la  poutrelle fait 90mm, les traverses 90mm et le caillebotis 36mm : il faut donc positionner les sabots à 216 mm (21,6cm) du niveau de la piscine.  

Pour l'occasion, j'ai investi dans une petite scie radiale (attention, prendre celle dont la lame est la plus grande et coupe du 90mm), c'est largement rentabilisé car si j'avais dû payé un professionnel pour faire ma terrasse, cela me serait revenu très cher (minimum le double du prix) et il n'aurait certainement pas utilisé les mêmes section de bois que moi ...

La mise à niveau nécessite des ajustements au ciseau à bois. C'est la première fois que je fais cela mais en prenant son temps, ya rien de bien terrible et au fur et à mesure on s'améliore !

Parallèlement, le carreleur colle les plaque de carrelage patte de verre (sauf le listel qui est en verre, le prix du listel est aussi élevé que toute le reste du carrelage en patte de verre ...). J'ai payé 16€ le m2 de patte de verre et 16€ la plaque 30*30 de listel ...
La colle utilisée est la 5024 de chez lanko (anciennement 524) . C'est excellent, résistant à l'humidité et spécialement adapté pour le revêtement lanko 588. On commence par le haut et on descend vers le bas.. Les petit bout de scotch rouge servent à légèrement soutenir le carrelage (le listel tout en haut étant lui même retenu par du scotch avec le rebord de la piscine)

Important : le collage du carrelage doit être fait par temps couvert et jamais sous gros soleil (dans ce cas, faites le vers fin d'après midi). Les murs ne doivent pas être chaud car la colle va sécher trop rapidement et vous risquez un décollage au bout de quelques années seulement. Ma piscine étant couverte, je n'ai pas eu de problème de température.
Souvent, par facilité ou raison économique (on ne va pas perdre une journée de travail et/ou attendre la fin de journée pour bosser) , certains "pros" ne prennent pas la peine de respecter ce qui est pourtant clairement indiqué sur les fiches techniques de la colle (parfois par méconnaissance aussi) et on s'étonne ensuite que le carrelage se barre au bout de quelques années... Cela vaut aussi pour les jointures ... 

Et là, une fois le scotch enlevé.

La peinture du plafond, c'est assez physique.

Ca, c'est le système de chauffage solaire Bonvarlet. J'ai aidé pour la pose et réalisé moi même le câblage de toute la tuyauterie. En plein soleil de midi, la température grimpe fortement et il est recommandé d'avoir toujours une circulation d'eau. J'ai choisi la solution la plus simple  sans capteur solaire : je programme simplement ma pompe principale pour avoir une circulation d'eau de 50mn suivi d'un arrêt de 10mn max et ceci entre 9h du matin jusqu'à 15h/16h l'après midi. Cela a le mérite de la fiabilité car selon Bonvarlet, le système résiste à des température élevées (plus de 90°) mais le chlore bouillant c'est pas terrible du tout pour le capteur solaire, d'où l'importance de la circulation d'eau pour éviter des montées trop importante de température. Donc, soit on met un capteur de température qui va déclencher  une  pompe auxiliaire si la température dépasse un seuil, soit on fait une dérivation sur la pompe principale et on balance de l'eau dans le capteur en permanence (ou presque) . C'est la deuxième solution que j'ai choisie (plus simple, et me semble plus fiable).
En hiver, l'eau est entre 25 et 26° (parfois 27° voir 28° si on a un max de soleil plusieurs jours d'affilés)
En été, on est entre 27° et 30° .  ( Altitude 350m)

Fixation des traverses avec des équerres.

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