Fouilles et fondations d'une villa à La Réunion

1ère couche : béton de propreté.
2ème couche : longrine.
3ème couche : galets + béton.

Sur la photo : fers attachés avec la longrine et les paniers.

On peut ensuite monter le mur des fondations et terminer en pierre de chaînage. Tout sera entièrement coulé en même temps que la dalle.

Fondations d'une villa, longrine et galets

Avant de fouiller

Après avoir acheté les matériaux pour monter une petite cabane de chantier (quelques pièces de bois et quelques tôles), vous pouvez attaquer les fouilles.

Les éléments à contrôler :

→ La distance réglementaire avec le mur du voisin ou la route. Prendre 40 cm de marge, vaut mieux être un peu plus loin que trop près !

→ Fondations dans le terrain naturel : ne pas faire une villa sur du remblais, catastrophe assurée...

→ Les dimensions des fondations : vérifiez vous-même et assurez-vous que le maçon a bien pris les côtes des fondations et pas de la toiture !

Lors de la fouille, il vaut mieux être présent : si vous tombez (comme moi) sur de la roche, il faudra prendre des décisions rapidement : soit faire casser, soit travailler dessus. Pour ma part, j'avais la moitié de la villa sur une veine de roche et au lieu de tout casser (très cher), j'ai fait une dalle à deux niveaux. Lorsque vous avez des modifs à faire, c'est toujours possible mais vous devrez ensuite faire une demande de permis modificatif (j'ai attendu la fin de la construction pour intégrer toutes les modifs).

Le coût caché : ce qui est cher lors de la fouille, c'est le brise-roche : vous pouvez en avoir pour 2 h ou 2 jours suivant la nature du terrain, et le prix n'est alors plus du tout le même ! C'est pour cela que lorsque les entreprises vous font un devis pour la villa, la fouille n'est jamais incluse (ou vraiment à minima). La pelle c'est environ 50 €/heure et le brise-roche c'est le double !

La méthode dans l'ordre

Une fois la fouille effectuée, il faut placer dans le fond de la tranchée sur 15 m environ le câble en acier tressé qui remontera au niveau de votre borne de terre. Vient ensuite le béton de propreté (dans lequel est donc noyé votre câble de terre).

Positionnement ensuite des paniers (au niveau de chaque angle et poteaux porteurs de la maison) et des longrines (filantes en acier pour la jonction de tous les poteaux, dans toutes les fondations).

S'assurer que vous avez bien vos fers anti-arrachements : 2 fers 12 pour les angles et poteaux, 1 fer 12 tous les 120 cm environ, attachés avec les longrines et paniers.

On a ensuite mis des galets et coulé le béton, monté les blocs américains et à nouveau coulé le béton dans toutes les pierres. Ne pas lésiner sur le ciment ! J'ai acheté une petite bétonnière thermique (1000 €) qui est très fiable et sera bien rentabilisée avec le chantier ! Lorsqu'on achète soi-même le ciment (environ 5 € le sac de 25 kg) et les fers, au moins on est sûr que ce sera bien utilisé !

Pourquoi c'est crucial : il est important de combler avec du béton toutes les pierres des fondations : c'est ce qui va supporter toute la charge de la maison (travail en compression). Le ferraillage permet de ramener les murs et poteaux en cas de dilatation due aux variations froid/chaleur, il donne son unité au bâtiment et il permet de contrer les phénomènes d'arrachements dus au vent ou à d'éventuels porte-à-faux. Il ne faut pas trop ferrailler ni sous-ferrailler : dans le premier cas, il n'y aura plus assez de place pour le béton et donc perte de résistance mécanique. Dans le deuxième cas le béton va aussi se fissurer dès les premières chaleurs ou sous son propre poids !

La première dalle

Pour la première dalle, une épaisseur de 12 cm est suffisante (coulée au camion toupie avec béton hydrofugé). Il faut cependant auparavant bien combler le sol, l'arroser et le tasser (avec une petite machine appelée table vibrante).

S'assurer de : étendage de l'anti-thermite ; pose du polianne (vital, pour empêcher l'humidité du sol de remonter !) ; pose du « treillis soudé » métallique ; pose des gaines électriques et PVC éventuels (je n'ai pas eu de PVC à faire passer dans la dalle du premier niveau de rdc).

En ce qui concerne les gaines électriques, j'ai passé au préalable les fils électriques pour ne pas être embêté plus tard. Il sera toujours possible de placer d'autres gaines sous carrelage (mais cela soulage le travail d'en mettre un peu dans la dalle).

Coulage de la dalle avec fers et gaines électriques

On peut voir les fers qui font la liaison avec le mur. Les gaines électriques doivent être bien fixées avec le treillis.

Réseaux & plomberie. Avant de couler, faites positionner le PVC et l'arrivée d'eau au bon endroit, et fixez bien les gaines. Pour les techniques de raccordement, la plomberie de La Réunion vous apporte les bons repères.

Électricité

Utiliser des gaines de diamètre 20 et éviter dans la mesure du possible les chevauchements afin de ne pas fragiliser la dalle. Pour ma part, j'ai tiré 1 gaine d'alimentation pour chaque pièce, le chaînage des prises se fera ensuite juste avant la pose du carrelage. Important : prévoir de la marge car il est strictement interdit de mettre des dominos dans des gaines pour rallonger !

Important : bien attacher les gaines (environ tous les mètres) avec le treillis, en utilisant du fil de fer, si vous ne voulez pas voir votre gaine flotter dans le béton et affleurer la surface de votre dalle...

Codage des couleurs :

→ Pour les prises électriques 3 fils : bleu, rouge, vert/jaune section 2,5 mm²

→ Pour les luminaires : bleu, orange, vert/jaune section 1,5 mm²

→ Pour les interrupteurs : marron, marron, rouge section 1,5 mm²

Note : le bleu est réservé au neutre, le vert/jaune au câble de terre et les autres couleurs à la phase (vous êtes libre d'utiliser les autres couleurs pour la phase ; ci-dessus correspond à mon codage personnel).