5- Monter les murs couler les dalles

Pour la première dalle, il faut couler au camion toupie avec hydrofuge dans le béton . C'est pas beaucoup plus cher et ça assure une parfaite étanchéité au niveau du sol (en plus du polianne)

Il faut faire les réservations pour les fenêtres, portes et autre volets roulant. Il faut être vigilant pour ne pas se retrouver avec un porte à la place d'une fenêtre par exemple … De plus, mais là le maçon est sensé le savoir, il faut laisser entre 1 et 2cm de plus pour le passage des fenêtres et portes (prévoir du standard dans ma mesure du possible, c'est moins cher) . Pour la hauteur, si vous avez des volets roulant, il faut se renseigner auprès de la société qui va vous le vendre pour avoir les côtes. En général il faut prévoir 25cm de plus pour pouvoir encastrer le volet roulant.
Au niveau électrique, faire arriver la gaine soit sur la gauche, soit sur la droite du caisson.

Vous devrez ensuite préciser lors de la commande de votre volet roulant que vous le voulez avec moteur à gauche ou à droite (faut pas se planter ,,,)

Le câble électrique du volet roulant fait environ 1m50 , donc attention à ne pas placer votre votre commande (interrupteurs) trop loin !

Il y a 4 fils à câbler entre interrupteur et caisson: 1 fil pour le neutre (bleu) + 2 fils moteurs (monter/descente)+ 1 fil de terre (jaune/vert)

Prévoir une arrivée électrique en 2,5mm2 (phase,neutre et terre) . Surtout, n'oubliez pas le câble de terre car c'est ce que vérifie principalement le consuel (il va tester si le caisson est bien à la terre, donc si vous ne câblez pas votre terre, vous êtes mal !)

Vous devez vous assurer que les montants de la fenêtre et le linteau (partie juste au dessus du caisson) soit bien chainés et coulés.
Ferraillage : Pour le linteau, un cadre de 4 fers 6 et les montant 1 fer 12.

Les fers des montants doivent évidemment partir du sol, il faut le prévoir à l'avance (vous devez percer la dalle pour y loger le fer si vous ne l'aviez pas prévu au moment de couler la dalle)

Attention au passage de la gaine électrique (si possible, décaler d'une pierre pour ne pas le faire passer dans les montants). La fenêtre et le caisson sont fixés sur les montants, il est donc important qu'ils soient bien réalisés !

Vous pouvez regrouper les départs de toutes les gaines de vos volets électriques dans une boite de dérivation qui sera ensuite alimenté par une ligne unique et un disjoncteur magnétoélectrique de 16A. Ne mettez pas plus de 5 volets (moteurs) par disjoncteur.

Note importante : Bien vérifier que le maçon a bien laissé l'emplacement pour le volet roulant. J'ai déjà vue une superbe grande villa, réalisée clef en main par une entreprise, où la réservation n'avait pas été faite : résultat, le passage pour la porte est 25cm plus bas que la norme (!!) et je devais me baisser (je mesure 1m86) pour entrer à cause de l'effet hélicoptère avec une sensation désagréable d'écrasement quand vous êtes à l'intérieur ...

D'autre part, il faut faire attention au chaînage du linteau qui va se confondre avec le chaînage terminal qui supporte les poutrelle. Grosso-modo, le caisson sera d'environ 8 à 10cm sous la dalle. Il est impératif de mettre des étaies pour soutenir l'ensemble et ne pas les enlever avant 3 mois. Le savoir faire du maçon est ici indispensable !

A vérifier : Lorsque le maçon va couler les poteaux (là où il y a les fers), il devra probablement casser la base de la pierre (du poteau), bien nettoyer les dépôts de ciments tombés lors du montage des pierres. C'est important, si on veut que le béton qui sera ensuite coulé arrive bien au fond !

Coulage de la deuxième dalle : Le système «poutrelles hourdies»

Si à l'époque de nos parents, on devait réaliser un coffrage pour les dalles, avec la technique des poutrelles hourdies, c'est beaucoup plus rapide, simple et sécurisant !

Avec votre plan en main, prenez contact avec l'entreprise (Holcim pour ma part) qui fabrique et commercialise le produit. A partir du plan, ils vont vous fournir le schéma de pose et le ferraillage à mettre en place . Et vous verrez que c'est beaucoup moins cher que ce que vous facturerait une entreprise de construction de villa individuel. Et quand je dis moins cher, c'est un euphémisme : vous divisez facilement par 3 ou 4 le prix ! (une dalle à 4000€ , pour environ 80m2 prix réel, vous serait facturée au alentours de 16000€ par certaines entreprises …)

En fait, c'est sur le gros œuvre que vous allez faire le maximum d'économie.

Pour ma part, avant toiture, j'étais en dessous de 200€ le m2. Ensuite, en

négociant bien (et aussi un peu grâce à la crise !) , j'ai pu faire avoir un juste prix pour le reste (toiture, fermetures aluminium, enduits …)

Ce qu'il faut rechercher, c'est l'efficacité et pas forcément l'économie immédiate. Par exemple, j'aurais pu économiser en essayant de poser les fenêtres aluminium moi même avec un membre de la famille. Mais bonjour la galère et le temps perdu (= chantier qui traîne = perte financière au final )

En fait, j'ai toujours en tête le prix d'un mois de loyer perdu pour 1 mois de retard. Si le retard me fait économiser beaucoup plus qu'un mois de loyer, alors c'est bon. Sinon, il vaut mieux payer pour faire accélérer les choses !

Plomberie : Avant de couler la dalle, il faut évidemment faire passer les gaines électriques et autre pvc. Là encore, au niveau PVC, je me suis arrangé pour que cela arrive qu'au niveau des murs et ne traverse pas la dalle (positionnement des toilettes et salle de bain en conséquence)

Une fois l'électricité ok , on fait venir le camion toupis et la pompe ...

Une étape assez chaude , toute l'équipe est sur le pont !

Ca se fait au final assez vite mais le stress c'est toujours de savoir si on a commandé la bonne quantité de béton . Si Y'en a  trop , c'est du gaspillage, si y'en a pas assez , c'est la cata ... Les gaines électriques arrivent toute au niveau du mur où il y aura le tableau électrique . La position du tableau a été choisie pour être le plus proche du réseau edf (car edf vous facture cher la liaison entre la maison et le boîtier en bordure du terrain. Donc il faut limiter au max cette longueur , le positionnement du tableau électrique n'est pas anodin ! Il ne faut pas non plus que cela tombe sur un mur de salle de bain (avec risque humidité et canalisations eau dans le coin ...). Enfin, c'est qu'une partie des gaines, car le reste va passer dans la chape du carrelage . Mais cela soulage le travail futur ! Notons que j'ai passé un temps non négligeable pour réaliser le plan de câblage d'abord sur papier : vu que c'est la première fois que je le fais à cette échelle, j'avais pas envie de me louper ...Les remontées (boucles bleues) que l'on voit, ce sont pour les prises de courants qui sont chaînées. Faut pas hésiter à prendre large (bien faire monter) pour pas vous retrouver trop court ensuite (il y a une hauteur minimum (10cm environ)  à respecter pour les prises de courant !)  , car n'oublions pas qu'il y a encore 8 à 10cm d'épaisseur de chape + carrelage. J'ai tout pré câblé (j'ai tiré des kms de câbles électriques dans les gaines)  pour pas avoir de problèmes pour tirer les lignes ensuite. Conseil : pour faire tenir "droit" les boucles qui remontent, je l'attache à un fer en L rajouté pour l'occasion.  Tendez bien et attachez tout bien (tous les mètres sur le treillis soudé) si vous ne voulez pas les voir bouger par un ouvrier qui se prendrait les pieds dedans ou encore flotter sur le béton ... car ya de l'air dans les gaines et cela a une fâcheuse tendance à les faire remonter  !)

Mes calculs de volume de béton étaient correct, ouf ! (faut pas oublier aussi que j'ai coulé les poteaux des murs en même temps que les poutrelles, c'est super costaud ! ) Si j'avais demandé à une entreprise de me couler la dalle, cela m'aurait coûté 4 (quatre)  fois plus cher ...

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